从寒冬，到春天，多少人用生命守护生命。英烈为家国舍生忘死，逝世同胞亦盼山河无恙。愿花飨逝者、春暖斯人。

印度奥里萨邦首府布巴内斯瓦尔（Bhubaneswar）是一座不折不扣的神庙城市。这座城市巅峰时，号称有一千多座神庙，大部分建于7-14世纪，历尽沧桑后，仍有百余遗珠留存至今，甚至我居住的旅馆隔壁就有两座十世纪的古庙，神庙数量可见一斑。漫步于以“点滴之海”（Bindu Sagar）为中心的老城区，街头巷尾随处可见当地特色的羯陵伽式神庙：可能只是转过一个拐角，或者踏入一片绿地，高耸的塔式建筑（Deul），具有金字塔样式的厅堂（Jagamohana），台阶式的水池就会浮现在眼前。神庙保存状态颇为不同：有的神庙仍有正常的宗教活动，信众如云，香火旺盛，如林迦之王神庙（Lingaraja Temple）甚至固执到不允许非印度教徒入内。有的神庙，如我认为拥有最完美北印式维摩那（vimana）的王后神庙（Rajarani Temple），已经被开发成旅游景点，却门客寥寥。还有些神庙，只剩残垣断壁，无人理睬。然而老城里更多的神庙，如Mukteshvara Temple，这座号称“羯陵伽神庙之珍宝”的精致庙宇，已经被改造成了免费的公园（虽然里面往往还是有婆罗门祭司的），供民众休息娱乐。清晨时人们祈祷沐浴，跑步瑜伽，傍晚时人们乘凉聊天，下棋散心，真是世俗与宗教的完美结合。由于地理位置等原因，这是一片几乎未被旅游业浸染过的土地，没有喧嚣的游客，人民相对淳朴，少有宰外国人成性的商贩（突突车司机除外），吃住在印度也并不算贵。这里宗教气氛浓厚但并不算保守，人们过着原生态却并不算落后于时代的生活。总而言之，这是我在印度最喜欢的城市之一。

莫迪刚刚宣布今晚午时开始封城21天、楼下超市立刻人山人海抢购一空瞬间爆炸💥！

头顶新月，足踏红莲：我就是来南印逛神庙的-奥迪萨邦到奥迪萨邦的目的，是为了去见识一下羯林迦式神庙。羯林迦是奥迪萨地区自古以来的称谓，这个地区是恒河与朱木拿河之间孕育的印度教主流文明与南方达罗毗荼文明的交汇之处。频繁的战争和外来入侵让羯林迦的地方政权一直难以稳定，从7世纪统一部落建立早期王国到16世纪被穆斯林最终征服前，这个地区先后经历了五个王朝的统治，外来王国也将自己原来“出身”之地的建筑艺术和雕塑艺术带来这里，避免了风格的僵化。因此，奥里萨邦的神庙建筑和雕塑艺术承北启南，它继承了笈多后期风格，而艺术家的奇思妙想、创新精神和国王们的虔诚又将它本土的风格发扬到了一个极高的高度。羯林迦式神庙的代表作包括普里世主神庙、布巴内斯瓦尔的旧城区神庙群，林迦之王神庙和科纳克太阳神庙。这次我拜访的是后三者。科纳克太阳神庙是羯林迦式神庙建筑最大、也是最后的巨制。实际上，绝大部分的印度教神庙奇迹都是在8-12世纪这四百年内完成的，建于13世纪的科纳克同样能称为印度教神庙的最后杰作。此后的六百年间，北印被控制于穆斯林之下，南印无论波陀耶人也好，Vajayanagar帝国也好，后来的Nayak诸多王朝也好，品味都十分低劣，天份都十分欠缺，再难以贡献出什么建筑或者雕塑杰作来了。布巴内斯瓦尔让我想到一个地方，那就是吴哥。全盛时期的布巴内斯瓦尔是不折不扣的神庙之城，在此地兴建的神庙据说曾超过一千座，现在在其机场附近老城区里剩下的老神庙依然数不胜数。吴哥是森林淹没了神庙，而布巴内斯瓦尔的神庙则被淹没在普通的街道和民居之中。大部分神庙保留了其最初的原貌，并没有像很多古老的南方神庙那样惨遭毫无品味的Nayak王公修复，因此在某一个小巷尽头、某一片平房缝隙里窥见一座古老神庙时，同样给人一种在密林里窥见遗迹的兴奋感。因此，游览布巴内斯瓦尔最好的办法，就是留足体力，沿着林迦之王神庙与点滴之海（Bindusagar）的街区四处寻宝。

各位身在印度的小伙伴、在印度禁令之下记得不要出门、否则就会体验到纯正印式小竹鞭、看着就爽到不行！

印度学校的野餐活动、从小就用手吃饭、一点毛病都没有😏😏😏😏

宾度萨加水池 | 宾度萨加水池(Bindu Sagar)蓄积的水来自印度每一条圣河与圣池，因此在水池里沐浴可以带走罪恶。地址：Bindu Sagar