巴士之旅寻访散布在RAJSHAHI土地上的历史古迹位于的小镇Pabna给人的感觉很混乱，来这里主要是为了看Jor Bangla Temple, 神庙位于一条巷子的深处，被几幢住宅楼给围着。这座建于18世纪的印度教神庙就是Jor Bangla风格神庙的典范。Jor Bangla风格就是两座do-chala风格的建筑并列建在一起的风格，远看就像一条连体鱼。Pabna还有一座土邦王的宫殿Taras Rajbari值得一看，这座建于19世纪的建筑在一道高大圆形拱门的身后，灰白与淡色的色调像是被冲洗了几百年，显然颓废至极，毫无生气。Pabna之后前往Shahzadpur, 这里是泰戈尔的老家。生于加尔各答的泰戈尔，也曾在这里的Kacharibari居住过一段时间，这里算是他的祖籍。Kacharibari是个单调到毫无审美情趣的两层小楼纪念馆，展出一些泰戈尔曾经用过的东西和他的一些照片的放大复制品。抵达几公里外Hurasagar河河边的Shahzadpur Boro Mosjid时，太阳已没入了地平线。14世纪时，一位叫做Makhdum Shah Daulah Shahid的也门王子一路东行，在当时印度教盛行的次大陆定居下来，最后他和他的追随者们被当地的统治者所迫害，悉数被杀，后来人们为了纪念他把这个地方叫做Shahzadpur. 傍晚时分的Shahzadpur Mosque和Makhdum Shah的麻扎令人赞叹，这座圆柱形的庞然大物就坐落在河边，一共分为四层，每层均分十六份，第一层每份为一扇门，第二层每份为一扇窗，第三层每份为两扇窗，第四层每份为四扇窗，再上面是一个巨大的绿色圆顶，圆顶的中间还有一个尖顶，整个麻扎的内部几乎完全空心，在地面的一角坐落着Makhdum Shah的陵墓。傍晚时分，成百上千的鸽子围绕着麻扎飞行，给这个圣人墓带来神圣肃穆的气氛。清真寺坐落在麻扎的西南角，这是一座十五穹顶的早期清真寺，建于1528年，造型简单，穹顶扁平，跟后来莫卧儿时期的大圆形穹顶有着很大的差别。

小城Natore的殖民时代印记丨世俗和神圣的怀旧氛围黄昏的时候抵达的小镇Natore, 来这里主要是为了去看那座18世纪的王公大院Natore Rajbari. 傍晚的小镇有着独特的气质，那是世俗和神圣共同作用所体现出来的气质。Natore Rajbari有着一座堡垒似的大门，整个是一个“回”字形结构，两个口之间是一条护城河，外面这个口子也三面围水，7座或完好或坍塌的rajbaris就散布在中间的这个口字里。Rajbari大门前上演着一场足球赛，当地人带着孩子们在破败的建筑间散步，一些仍居住其间的印度教徒穿梭于rajbari里的一座神庙祈祷。为了享受清晨的宁静和柔和的光线，起了个大早又逛了一圈Rajbari. Natore Rajbari是18世纪初统治该地区的邦王家族的宫殿，巅峰时这个家族的土地几乎覆盖了半个孟加拉，后来由于遗产纷争，占地120公顷的rajbari被分成了两部分散布在5个池塘周围。进门之后是一条长长的走道，两侧棕榈树高耸，左侧林子里有一座印度教的神塔，遗留下来的7座建筑只有4座维持着较好的状态，其他基本已成废墟。保存最好的两座建筑分别被称为Boro Tarof和Choto Tarof, 都是英国殖民时期欧洲建筑与印度教融合的印度萨拉森式风格。除此之外，徘徊于废墟之间，寻找昔日繁荣的家族的蛛丝马迹本身也充满了乐趣。除了Natore Rajbari外，城北3KM左右还有一座保护得非常好的Rajbari, 叫做Uttara Gano-Ghaban. 这里的大门看起来像一个巨大的四层钟楼，这个地方的门票非常离谱，本地人10tk，但是外国人要500tk. 但是维护的非常好，甚至于门口的保安英语都非常流利，在保安的介绍下才知道这里竟然是孟加拉总统的乡间别墅，也是孟加拉总统经常设宴款待前来访问的客人的地方，里面甚至还有个直升机停机坪。参观会有警卫以及工作人员一起陪同，严禁拍照。整个Uttara Gano-Ghaban占地15公顷，四周高墙耸立，高墙外还有一条护城河，警卫森严，探头无数。花园中繁华锦簇，古木参天，园内的芒果树是我在孟加拉见过最大的，据说所产芒果都是贡品。主建筑不开放，只能透过一个小口子看看内花园。

恒河之滨的国王之地丨孟加拉Rajshahi大区首府孟加拉的Rajshahi有两样东西很出名，一个是水果，这里是著名的芒果和荔枝产地；另一个就是他的大学，首府是一座大学城，光Rajshahi University的面积，就有整个市区的五分之一，于1873年由一些当地王公斥资修建，据说是全孟加拉第三悠久的大学。校园很大，有一些教学楼完整保留了英国殖民时期的风格，还有一座博物馆Varendra Research Museum. 这座建于1910年的博物馆是全孟加拉最早的一座，后来由于财政问题，并入了大学。不过这样一座历史悠久的博物馆并未得到了其应有的待遇。博物馆正在修葺，外墙完全是水泥糊面，内部的院子里杂乱地堆满了各种印度教和佛教的黑石雕像，仿佛是对待一件毫无用处的东西，灯光昏暗，陈列无序。可以去看一下大学里的Martyrs’ Memorial Museum, 这是一小片纪念独立战争时牺牲的烈士的建筑群，除了纪念馆外，还有一些雕塑、马赛克墙等，来讲诉这片土地上曾经的悲观。此外老城区里还有像Baro Kuthi这样的历史建筑，见证着殖民时期臭名昭著的靛蓝贸易。一定要去河滨逛了一下，几十米宽的浑黄大河在下方缓缓流淌，对岸的广袤土地就是印度，在那边这条河的名字叫做恒河。在孟加拉很少能看到如此开阔的景色，积雨云以一种暴戾的姿态疯狂凝聚在远方的地平线上，而云上却是一片湛蓝晴空，看着这条神圣的河流，内心还是难免会有点激动。另外一个挺有趣的现象是整座城市因为竞选变“白”了——到处都挂满白色海报，内容是一个生活中常见的事物再加一张人的照片，大概是因为当地文盲多，为了防止人们投错票，每个候选人都被赋予了一个生活中的事物形象，这样只要记住自己要投的人所代表的形象就不会投错。不过对于中国人来说实在是非常吊诡。总的来说，Rajshahi这个到处散布着历史遗迹的大区，首府却是个有些许无聊的城市。有时间的话可以前往Naogaon探访印在5塔卡纸币背后的Kusumba Mosque. 这座建于1558至59年间的六穹顶黑石清真寺因所在村子而得名，那是莫卧儿篡位者舍尔沙建立的Suri王朝的末期，壁龛有着非常精美的花纹。去往清真寺所在村落的途中的乡村田园风光，似乎才是这次旅行的亮点。

芒果树林中的清真寺王国丨寻找消失的Gaur古城是孟加拉国的芒果基地，这里与印度接壤的边境地区Gaur有着一大片失落的清真寺遗址群。在五月份芒果成熟之季去探访芒果树林中的古清真寺群是一件充满了穿越气质的探险之旅。当地人不知道Gaur，因为现在并没有一座城市或地区叫这个名字，这是一座消失的古城。Gaur的位置横跨现在孟加拉和印度的国境线，8世纪中叶在这里兴起的波罗王朝盛极一时，是佛教在印度本土的最后庇护所，而Gaur就是首都。400年后波罗王朝被信奉印度教的Sena王朝代替，12世纪末信奉伊斯兰的突厥后裔Khaljis东进，孟加拉进入了穆斯林时代， Gaur却仍然保留了政治中心的地位。15世纪初权利更迭到了来自阿富汗的普什图后裔。在他们的建设下，Gaur的发展到达顶峰。后来莫卧儿篡位者舍尔沙洗劫了Gaur, 阿克巴大帝的军队重新占领了Gaur。战争引发的瘟疫和恒河河道的变化，Gaur彻底没落，成了今天一望无际的芒果种植园。第一座探访的遗迹是Choto Sona Mosjid. 这是散落在芒果树下的众多荣光碎片中最闪亮的一片。字面意思是小金顶清真寺，据说清真寺在16世纪初建成时，它的穹顶曾覆盖了一层金膜。第二站是一个由宫殿、清真寺和麻扎连在一起的古迹群Tahakhana. 宫殿由莫卧儿王子Shah Shuja建于17世纪初，用作寻访该地区时的行宫以及他的导师Shah Niyamatullah的住处。几步之遥便是清真寺和麻扎。麻扎非常漂亮。第三站是Darasbari Madrasa和清真寺遗址。这座建于1504年的四方形建筑极有可能是孟加拉最早的伊斯兰学校，如今荡然无存，只剩基址。从Madrasa遗址往西150米左右是位于湖边的Darashbari Mosque. 这两个古迹都隐藏在芒果树的繁枝茂叶下。第四个古迹是最远的Khania Dighi Mosque. 建于1490年的清真寺就隐藏在湖西面的芒果树下。这是一座保存得极好或者说修复得极好的莫卧儿四穹顶清真寺。清真寺躲在周围高大芒果树的阴凉下，很多村民都聚集在寺前的小店里喝茶打发时间。Gaur遗址群的最后一个Dhunichauk Mosque, 同样穿过芒果林才找到。清真寺响起的宣礼声指引了一下方向，这是个仍在使用中的清真寺，到的时候正好是礼拜时间，挤满了村民。