《》1991年苏联解体后彻底获得自由，掌握着丰富的石油资源，还有同族大哥的保护，前年趁着俄乌战争，俄罗斯自顾不暇时又把与有争议的<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->收归囊中，首都的国旗越飘越得意，的地火越烧越旺，阿塞拜疆现在可谓是踌躇满志（1-2）。以，为代表性的取景打卡地吸引着外来游客（3-7）。议会大厦（前阿共党中央总部）和巴库音乐厅等是现代风格的参观景点（8-9）。去巴库游览别忘了吃一顿用圆白菜包的羊肉馅蒸饺（10）。
几内亚比绍【西非摩旅骑行6666.6公里】离开几内亚的路上，经过许多非洲传统毛草小屋的村庄，每个村子都有很多小孩跟我打招呼，心里美滋滋。但这路况跟利比里亚有的一拼，80多公里骑了五小时，每次大水沟都很深，只好求助好心的黑娃帮忙。第二次水坑求助，我正脱鞋脱袜子走呢，谁想那哥们过了水坑跟本不停，一个劲的往前跑。我心想完了，这鸟都不拉屎的地方，他把我车和行李全都拿走了，荒山野岭我也出不去呀。过了水坑往坡上走了20米，看见那黑兄弟把车停在一个平稳的地方冲着我笑。他看我光脚走过来，让我穿上鞋。他又看到我腿上的烫伤都腐烂了，做出了很心疼的表情，给了我个拥抱，让我路上多加小心。真尼玛太暖心了，我真是小人之心度君子之腹。<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->
《格鲁吉亚静观战争动向》前苏联十五个加盟共和国之间有四块有争议的“飞地”，即<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->。2008年8月8日北京奥运会开幕的当天，为争夺阿布哈兹与南奥塞梯（1）的归属，与发生了“五天战争”。战争以格鲁吉亚完败结束，格鲁吉亚的民众经常去附近最知名的也叫祈祷上帝祈祷未来（2-5）。修道院设在镇的山上，在山顶远望一条公路从北向南伸向远方直抵边界。这是一条前苏联修建的可以起降米格飞机的战备公路（6），因为苏联最南端面临的是北约成员国土耳其。是前苏联第四座地铁，苏联有15个加盟共和国，格鲁吉亚能排在前面修建地铁也是出于战备的需要（7）。已就是一个吸引着各国游客的国际都市了（8-10）。
《We Are Our Mountains》我们是我们的山<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->✔️这是一条你再也用不上的出入境攻略：①Yerevan埃里温-Goris戈里斯-Akhavno检查站②陆路口岸边境检查③检查站签证：填表、面试、签发④发放贴纸签证(不会贴护照)和A4纸注册表⑤保存好A4纸的注册表，离境时要收回本地人解释这座雕塑和上世纪90年代的战争无关，反倒是和亚美尼亚民族精神有关，前苏联的亚美尼亚裔雕塑家创作了这个作品，算是个纳卡地区的地标，位于首府斯捷潘纳克特郊区！当地人叫“Tatik & Papik”意思是“老爷爷和老奶奶”，虽然这座历史短暂的雕塑位于首都郊区，但是这一深入人心的形象已经被挂在了纳卡共“阿尔札赫共和国”徽章正中央。老年的亚美尼亚农民夫妇象征意义有几层岁月淬炼的忠贞爱情；不屈不挠的生活精神；大小亚拉腊山的两峰；阿尔札赫旗帜是亚美尼亚三色旗为底色，加上一个白色的折线，这个白色符号有两种解释！有人说是箭头，象征回归亚美尼亚；也有人说是裂纹，象征期盼统一；不过这两种解释的终点都是拼成亚美尼亚三色旗！
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Ghazanchetsots|从来就没有什么救世主<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->【究竟是Shushi还是Susa？】亚美尼亚语音译Shushi或Soushi阿塞拜疆语则称为Susa或Shusha中文译名 "舒希"、"舒沙" 都可以！这座城市号称纳卡地区的灵魂，是文化和宗教中心，位于首都斯捷潘纳克特以南9公里的一个台地上，可以远眺纳卡地区的中央平原。在19世纪时，这是亚美尼亚族和阿塞拜疆族在该地区的艺术和文化交流最为频繁的城市，多民族、多宗教、多文化的复合社会，使得这里的冲突与和平共存。【Ghazanchetsots Cathedral】全称是“神圣救世主大教堂”这是Shushi市的主教座堂，亚美尼亚风格，原建筑是19世纪的，但是在上世纪90年代的战争中完全摧毁，亚美尼亚人不会轰炸教堂，因此被敌军作为弹药库和导弹发射基地。上世纪20年代这里也曾终止过宗教功能，但是1998年重建后这里又完全恢复了，有些远在首都的信徒都会来这里做祷告！【舒沙Shushi的过去】Shushi市本来就是一座军事堡垒，由一位名叫Panah的汗国酋长建于1750年。Shoushi是连接伊朗高原和亚美尼亚Zangezur和Artsakh地区的枢纽，位于Artsakh山脊的东部，城市海拔1500米，Shushi高地是整个Artsakh地区最宜人的理想居所，自从远古时代就有人类定居。中世纪时，因为这里连接着伊朗和亚美尼亚的古代贸易商路，所以13世纪开始就兴建了堡垒要塞，这一时期在波斯帝国的统治之下，Shushi地区的人口不断增加，成为了该地区的贸易中心。19世纪又因为地缘政治的影响，这里又成为了该地区的政治中心而大兴土木，所以宗教、文化、艺术活动较为繁荣，到20世纪初已经成为了具有欧式格局且基础设施完备的城市。20世纪初本地的20多家亚美尼亚语和2家俄语报刊杂志都兴办于此，Shushi还创办了6所学校其中包括了部分教会学校和南高加索第一所女子学院，城中剧院不时上演着本地的和来自欧洲的各位名家的作品，另外570间工厂和手工作坊能够制造各种金银首饰和奢侈品及家具，城中2座大型市场满是东方风情的商品。此时的Shushi共有4.5万的人口，3万亚美尼亚裔和1.5万的穆斯林，有“高加索温室”美誉。
Gandzasar修道院|暗黑山地花园的最佳注脚<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->✓以Vank凡克村的西南面的Gandzasar山峰命名✓1400-1816年是Aghvan地区的大主教驻地✓作为地区学术中心藏有大量古亚美尼亚语手抄本✓作为Kachen王子的家族墓地，最为有趣的是修道院的四面八方都围有砖墙，而且每个方向都开了入口。【St.John(圣约翰礼拜堂)】Artsakh阿尔札赫王子Kachen Jalal Dola兴建于1216-1238年间，并于1240年祝圣，平面十字布局的矩形结构，四面都有浮雕的灰泥饰。圣约翰礼拜堂的外立面其实就已经是一处不得多的的宝藏了，基本山都集中在平面十字布局的两个耳室侧面。侧面雕花的柱子上体现的是亚当和夏娃、圣母玛利亚怀抱婴儿耶稣、两位跪着的圣人、两位教堂看守者和教堂的微雕（其中一个为圆形）、牛头和展翅的雄鹰……【Narthex（Gavit）前厅】这座位于教堂西面的前厅建于1261年，建造者为Hassan及其妻子Mamkan，1266年再由其子Atabek完工，这座教堂前厅和教堂本身的建筑风格相得益彰，堪称中世纪的亚美尼亚建筑史上的佳作。从外形轮廓和屋顶形式来讲，这个前厅和哈格帕特Hagpat修道院有着异曲同工之妙。这里的屋顶支撑系统也使用了交错的圆拱结构。为了支撑这些圆拱结构，设计师将柱子都放在着四周的墙内。但是又不同于Hagpat修道院的前厅，这座教堂前厅的内部空间利用了钟乳结构，屋顶采光结构则用了六种颜色的屋面瓦。【外立面的浮雕】看门人托举教堂、圆形窗、玛利亚怀抱耶稣、跪着的圣徒、圆形窗、老鹰、牛头【修道院更名】根据传说，Gandzasr修道院是建在原来的圣约翰教堂的基础之上，亚美尼亚历史学家M.KaghankatVatsl认为(也是目前最权威的观点)：当年圣约翰教堂落入Artsakh阿尔札赫王子Jalal Dola的兄弟之手后，他拒绝将圣徒的头骨交给王子。但最后在王子的强压之下，最终他交出了圣人的头骨，然后王子在Gandzak埋葬了圣人的头骨，并于1211年兴建了这座修道院，最终命名为Gandzasar修道院。
Dadivank修道院|维和部队接管前最后的吻别<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->【The Monastery Gate 修道院正门】建于公元1181-1200年间，这才是真正的入口，但现在和其他一些建筑零件碎片，共同倚着山体形成了这片废墟！【Main Church 主教堂】主教堂建于1211年，也是全修道院中最大的建筑，主教堂由一大三小组成，其中有两处二层结构，除了藏经阁(图书馆)，其余部分供学者们起居使用。西侧为餐厅和厨房，南侧为小穹顶教堂。【Domed Church 小穹顶教堂】主教堂旁边的小型圆锥顶【Bell Tower 钟楼】这座钟楼建于13世纪中期，由Vahram Dosean王子和当地大主教Sargis兴建【The Narthex Chapel 前厅小礼拜堂】院长Grigoris的不懈努力，这座全石制的教堂于1244年得以落成。外部由毛石砌筑，内部则是打磨过的上色石块，入口位于西北面，第二重礼拜堂位于主体建筑的南侧，有一个带采光井的室内小广场间隔开来，小礼拜堂由当时的大主教Gregory于1211年主持修建。【The Cathetral Church of Arzu Khatun】由Haterk地区的王子Vakhtang的妻子Arzu Khatun主持兴建的。南墙铭文记载了教堂于公元1214年落成。两侧耳室的内壁由意大利大师创作的湿壁画至今保存完好。这两组壁画被发现时已经蒙上了一层厚厚的灰尘，加之历经几个世纪的烟熏火烛和各种油渍污染早已破败不堪。2015年正式邀请了意大利著名的文物修复专家Ara Zarian和Christine Lamoureux来到这里进行研究，并于2015-2017年间获得政府授权正式开始修复工作。南墙壁画《圣尼古拉长老登基的显灵者》The enthronement of St.Nicholas Patriarch thaumaturgist北墙壁画《殉道者圣斯蒂芬被投石致死》The lapidation of St.Stephen the first martyr【殉道者Dadi之墓】柱廊再往内走就是公元1世纪殉道者圣徒Dadi之墓，藏着圣物双头杖，也是整个修道院最古老的建筑，非常个性化的陵墓，具有很高的辨识度。传说中Dadi遗骸坐在一个宝座上始终面向东方。
戈里斯一塞凡湖，老戈里斯山人像，也是亚美尼亚代表名片之一。纳戈尔诺-卡拉巴赫是外高加索地区的一个仅被三个非联合国会员国家承认的共和国(飞地)。Stepanakert的“我们是我们的山”雕像（又称“爷爷奶奶雕像”），是卡拉巴赫的代表性建筑。塞凡湖是亚美尼亚乃至外高地区最大的高山淡水湖泊。沿途随拍🚘 ❄️ 🌨 ☀️ [抱拳][抱拳][机智]
地图上不存在的国家1-纳戈尔诺卡拉巴赫共和国(纳卡)这几日，充斥着世界各大新闻的地方，高加索国家亚美尼亚和阿塞拜疆爆发战争的地点和原因，曾经去过的一个印象很深刻的，一个努力"建国"却得不到世界任何正式承认的"国家"-纳戈尔诺.卡拉巴赫共和国(Nagorno Karabakh)苏联解体后，曾为加盟国的亚美尼亚和阿塞拜疆也分别独立，但之前，被喝醉了的刽子手斯大林错误划给阿的"纳卡地区"大部分居民是亚美尼亚族，心理追求的是回归亚美尼亚，于是九十年代初亚、阿两国就因此爆发战争，结果双方各伤亡数10万人，纳卡"独立"，却在国际压力下，世界200多个国家，没有任何一个国家承认"纳卡"的独立地位。纳卡人把这种悲哀也表现在旗帜上，"纳卡"的国旗是以亚美尼亚国旗为背景，而国旗右侧的马赛克。象征着同属亚美尼亚族，却不能回归的悲哀心情。记得，在餐馆"纳卡国家战争博物馆"前遇见2个当地大妈，告诉我们"他们各自的丈夫就是在90年代那场战争中丧生的"，战争爆发时，为了守卫家园，她们的丈夫必须要上前线，而这一去就再也没能回来...两个大妈带我们进入博物馆。从挂满"保卫国家"的牺牲的烈士黑白相片中指给我们看她们丈夫的照片，那一瞬间，她们流下了眼泪。全世界不被承认的国家。确是这些人用生命而捍卫的家园。战争的残酷。是以千万平民的生命为代价，牺牲了千万个家庭的幸福。现今，亚、阿两国又再度爆发战争，希望上次在纳卡遇到的当地人都安好，祈祷和平，也祈祷我们的家园-地球不再有战争。🙏🙏<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->
纳卡 又名卡拉巴赫，目前在打仗的地方。破破烂烂的，不过对中国人既好奇又热情，后面的雕塑叫爷爷奶奶山，象征着纳卡人民不被武力屈服！小朋友长得倒是蛮乖的。<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->
绝美中世纪修道院之旅|疫情前最后一个目的地的争议地区，当地人自称artsakh也是我疫情前的最后一站！➕Nagorno：山地的（俄语）➕Kara：黑色的（土耳其语）➕Bakh：花园（波斯语）Nagorno-Karabakh<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->光是名字就知道历史上最大的三股势力影响至今，波斯人、突厥诸族、沙俄及继承该地的苏联。💎：依旧是12世纪落成时的模样，也是我在纳卡地区拜访的最后一座修道院，2015年邀请了意大利专家进行了中世纪湿壁画修复。💎：建成于5世纪，15～19世纪为纳卡地区学术中心，Gavit前厅为中世纪亚美尼亚建筑神作。💎<!--{1#291631#“我们是我们的山”雕像}-->：纳卡地区精神象征，形象有两层含义…一对坚强的老夫妇以及亚拉腊山的双峰。💎Ghazanchetsots：位于Shushi的主教座堂。照片是绝响，因为她在2020年冲突中已经被炸成了废墟。shushi古代是波斯至高加索商路上的贸易中心。💎Stepanakert：电视台摄影师、逃课学生、旅游岗亭志愿者、出租车司机群相！👉交通方式：无公交。建议雇司机，本地司机会对纳卡地区比较熟悉，能迅速找到旅馆餐厅加油站边检景点等设施和地点。👉签证及入关P8：纳卡地区边检位于Akhavno/Aghavno的公路上，目前不再需要前往首府斯捷潘纳克特领证，而是改由纳卡边检军官填表面试。👉出入境须知：目前只能Akhavno口岸进出。签证小卡片+A4纸军官签字盖章，这2样资料要随身携带以备检查，出境时A4纸要交还出境边检。👉地缘政治：高加索如果是一块支离破碎的拼图，那么继阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚三国之后的“纳卡地区”就是这块拼图的第四块。但细究“纳戈尔诺-卡拉巴赫”其义之后，我又看过此行纳卡地区的种种创伤和忧郁，也不难想象“山中的黑色花园”在这吊诡的名字背后，这地名真的可以算是历史留在高加索最大的一个黑色幽默。
这两天纳卡地区冲突升级，回想两年前那个夏天我在外高加索三国旅行时，从亚美尼亚穿越纳卡地区的情形…<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->最后一图的背景为其首府斯捷潘纳克特的政府大楼。
Armen的微信至今没有回我，Armen年轻时在军队服役过，也参加过九十年代的那场冲突，是我在Shushi时找的司机兼导游，Shushi的救世主教堂就是他带我去的…还记得2月初的纳卡山区很冷，那天早上在教堂面前，他很自豪地说起95年教堂重建的故事。很遗憾现在又被炸成废墟了，也不知道他现在过得好不好！P1～3是亚美尼亚提琴手在教堂废墟下演奏《鹤Krunk》P4～10今年2月在shushi的ghazanchetsots主教堂！希望世界和平，有生之年还能再去一趟这个被称作“暗黑山地花园”的地方！
【废墟中的一夜】作为昨日更新公众号的副产品，今天来说一说我住过的第二简陋的住宿（最简陋的当然是部落里用牛粪和稻草搭成的房子）。纳戈尔诺卡拉巴赫是一个只获得五个国家和地区承认的，出于亚美尼亚和阿塞拜疆停火协议中的地区。2016年还爆发了“四日战争”。我当时从大巴上下来，已经是晚上十点了。这家男主人就开着车来接我，乍眼一看是个奔驰，仔细一看，估计这车年龄比我还大了。 到了他们家里，家里的装饰简直让我有了一种进到博物馆的感觉。掉了漆的桌子和柜子，黑白电视机，简陋的架子床，翘起的木板，生锈的支柱，还有破着洞的玻璃窗。主人拿出了典型的亚美尼亚菜肴——香肠，黄瓜，面包和西红柿招待我。当然还给我倒了一小杯伏特加。我用俄语告诉他我想要水。于是他从冰箱里取出一个大桶，倒了满满一大杯，我一尝，发现还是伏特加。 这家主人在战争爆发前来自纳戈尔诺卡拉巴赫的首都斯捷潘纳特，后来战争爆发后，因为父母在Shusha，所以搬了过来，还上过战场，战争结束后，成为了一名警察。他告诉我说，打仗的时候，有一次，一颗炮弹炸到了他们家。房屋塌了一半，他的哥哥当场死亡，他也受了伤。当时，他的哥哥就站在我和他说话的时候坐着的地方。他的儿子参加了亚美尼亚军队，派驻到了俄罗斯，已经两年没见了。 太疲惫了，倒是睡得很香。第二天天亮起来，发现这家主人还有个不小的院子，虽然杂草丛生，堆满了旧物。走出院子，我猛然间觉得，自己昨晚还有个房子可以睡，已经很幸运了。总觉得情节还有点像鬼故事——周围很多废墟，主要都是战争爆发后，逃难的阿塞拜疆人，还有几座阿塞拜疆人当年的清真寺，也已经荒坯了。只有洒落着石块的泥巴路，走很久才能碰到几个在外面玩耍的孩子，远远地冲我招手。我向来是有很强的“废墟情节”的，倒是颇为享受独自行走在静谧的废墟中的“感受“的过程。 回到住宿地，主人早已经给我准备好了早餐。同样的，香肠，西红柿，黄瓜，面包，还有一小杯伏特加。
纳卡独立日庆典，纪念消失了的小国家纳卡战败，所有居民撤离这个地区，这个不被世界承认的小国家从此消失。去年有幸在独立日的时候造访纳卡，参加了他们的庆典。在广场上有小伙子递来国旗，中途下雨也有当地大叔在背后默默打伞。在那里的一切都很美好，是我旅行路上的高光。<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->
<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->自1987年开始，纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州的民族主义运动强化起来，以不同方式要求将该自治州归还亚美尼亚管辖由于此使亚美尼亚和阿塞拜疆两国、两族之间的关系也紧张起来。1988年2月至1994年5月之间，纳-卡战争爆发。3万人在冲突中丧生，多达23万阿塞拜疆的亚美尼亚人和80万亚美尼亚和卡拉巴赫的阿塞拜疆人由于冲突流离失所。在战争进行中，阿塞拜疆尝试制止纳戈尔诺-卡拉巴赫的分裂主义运动同为苏联加盟共和国的亚美尼亚和阿塞拜疆都陷入了旷日持久而又未正式宣战的卡拉巴赫山地战中。当地议会投票赞成与阿塞拜疆统一，但是卡拉巴赫大多数人口在全民公决中投票赞成独立。与亚美尼亚统一的要求在1980年代后期变得日益强烈运动开始时进行相对平和但是在之后的几个月中，随着苏联解体趋势日益明显逐渐成为两民族之间不断升级的暴力冲突双方互相指责对方进行种族清洗。1988年2月20日，阿塞拜疆自治州纳戈尔诺-卡拉巴赫议会投票决定本地区与亚美尼亚统一。1989年11月29日，苏联中央政府对纳戈尔诺-卡拉巴赫的直辖统治结束该地区回归到阿塞拜疆的治理下，亚美尼亚最高苏维埃与纳戈尔诺-卡拉巴赫议会宣布纳戈尔诺-卡拉巴赫与亚美尼亚统一。
《纳卡突发武装冲突引发的号外》2020年9月27日与在<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->又爆发武装冲突了，冲突至今十多天了，尚无停火的迹象。1: 纳戈尔诺-卡拉巴赫拴着阿亚两国敏感的神经。2: 巴库烈士陵园里埋葬的大都是为纳卡而战死疆场的士兵。3: 记录着突厥人曾经的罪孽。4-5:格鲁吉亚也曾发生过激烈的武装冲突，阿布哈兹和南奥塞梯的旗帜在家门口飘扬就是威胁。6-7:“德涅斯特河沿岸共和国”是摩尔多瓦的最大隐患。蒂拉斯波尔的中央广场上刻录着武装冲突阵亡者的名字。8: 乌克兰东部地区随时爆发武装冲突。9: 西撒哈拉的波利萨里奥解放阵线是摩洛哥的隐患。10: 也门的是我的向往，2014年经一家土耳其旅行社搭桥联系了也门的相关机构，准备2015年去萨那老城，没成想胡塞武装冲突把旅行计划给彻底毁了。综上所述突发武装冲突是旅游业最大的隐患，等疫情结束，逮着机会就赶紧把这几个国家走一遭吧！
图文带你了解亚美尼亚与阿塞拜疆爆发军事冲突的纳卡地区，以下图片为本人2018年从亚美尼亚自驾去纳卡地区拍摄。纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国，也叫阿尔扎赫共和国，简称纳卡地区。历史上一直属于亚美尼亚，1923年苏联为争取土耳其的支持而将其划给了阿塞拜疆。1988-1994年卡拉巴赫独立运动后，阿塞拜疆失去了这个区域的实际控制权。于是，这里成了名义上属于阿塞拜疆、但事实上已经独立的一个袖珍小国，但并没有得到国际社会的普遍承认。因其与阿塞拜疆的边境关闭，目前只能从亚美尼亚进入，自驾前往最为方便。入境不需提前办理签证，在亚美尼亚边境海关登记一下，入境后前往首都的外交部办事处申请签证，填完申请表并缴纳3000亚美尼亚德拉姆（约40RMB），10分钟左右即可拿到能停留21天的签证。签证可贴护照也可不贴，贴了就去不了阿塞拜疆，除非换护照。不管是土耳其语和阿塞拜疆语里的卡拉巴赫，还是亚美尼亚语里的阿尔扎赫，不管是叫最大城市汉肯德，还是叫首都斯捷潘纳克特，都已经是事实独立。所以可以说我们是非法入境阿塞拜疆领土，也可以说是持落地签进入阿尔扎赫共和国。值得一提的是，因为纳卡地区的未来走向不明，到底是加入亚美尼亚还是回归阿塞拜疆，这里的签证都将可能成为绝版。老爷爷老奶奶雕像，应该算是首都斯捷潘纳克特最典型的地标，Gandzasari修道院和Dadivank修道院也算是这里有点名气的去处，当然还有几个遗留的要塞。讲真，纳卡地区并没有什么特别值得一看的东西。<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->
纳戈尔诺-卡拉巴赫2018Nagorno-Karabakh<!--{1#7087#纳戈尔诺-卡拉巴赫}-->
