加拿大高纬度地区,巴芬岛峡湾的日出,重回北纬72度,每天开始有了极短暂的夜。凌晨船长广播,让大家不要错过这场日出,甲板上非常寒冷,船下北冰洋的海水很平静,只有船慢慢行驶时带起的波纹。被大自然雕琢了亿万年的岩石与山,还有千年万年的冰川倒映在水中。天慢慢变红,太阳缓缓升空,海平面上还有零星的海冰。😄这一切都太美了。
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加拿大高纬度地区,巴芬岛峡湾的日出,重回北纬72度,每天开始有了极短暂的夜。凌晨船长广播,让大家不要错过这场日出,甲板上非常寒冷,船下北冰洋的海水很平静,只有船慢慢行驶时带起的波纹。被大自然雕琢了亿万年的岩石与山,还有千年万年的冰川倒映在水中。天慢慢变红,太阳缓缓升空,海平面上还有零星的海冰。😄这一切都太美了。
北极格陵兰岛和加拿大高纬度地区第13站,巴芬岛 Walker Arm。这里是这次加拿大高纬度地区登陆的最后一站,之后我们会重新驶过西格陵兰海域回到格陵兰岛。Walker Arm附近的峡湾大约有900-1000米的水深。船停留在峡湾中间,我们坐冲锋艇登陆,浪很大一直有水打入艇内,岸上有15世纪早期原住民的建筑遗迹,这些遗迹与第三次北极地区人种迁移有关,对面是几条深入海洋的冰川。经过几公里的苔原山地徒步,可以到一座冰川湖,周围是经过亿万年风化后形成的高耸垂直山壁。在这里阳光、大海和雨水冰霜,还有高山、岩石和风花雪月再加上亿年甚至是十亿年为单位的时光一起融入一幅画。
其实鲸类有很多的共性,尤其是在零下5、60度的北极地区。为了熬过寒冷而又漫长的冬季,它们顽强的与大自然抗争;一旦熬过酷寒的冬季,它们就会奔向辽阔的大海。古人有句诗是这么说的“春江水暖鸭先知”,在这里应该说是“北极水暖鲸先知”。你看:现在不过是六月份的北极,冰海刚刚开始解冻,忍耐了漫长冬季的鲸们已经迫不及待、成群结队的出现在融化的海水中。我们携带了水下声呐设备,在天气晴朗、温度宜人的气候把设备投入水中,搬个椅子坐在冰面上;看着浮冰在融化的海水中漂浮,耳边传来的鲸叫就像欣赏一首气势磅礴的交响乐演出。独角鲸、北极驼背鲸、白鲸发出不同音律的吼声。尤其是白鲸的叫声是那么美妙、那么不可思议,让人绝对想不到它那庞大的身躯居然能发出金丝雀般婉转悠扬的歌声。
众所周知,所谓“冰山”不过是在北冰洋融化中漂浮在海面上的巨大冰块。科学家的研究证实,裸露在海面上的冰峰只是“冰山一角”仅占整个冰山的十分之一。那么隐藏在水下的冰山又是什么样子呢?我很好奇。于是,在五月的一天我穿好装备、背上气瓶跳进了寒冷的北冰洋。也许有人会问“你不是说最好的季节是六到八月么?为什么五月下潜呢?是的,六到八月是最好的潜水季节。但是,五月的时候如果遇到晴空万里的日子,水下极为平静、能见度最好的时候会超过三十米,这个时候潜入冰山底下比较安全。潜水员都知道,有时看似平静的海面水下却是暗流涌动。在北极冰潜最大的威胁就是水下的暗流,所谓“冰潜”就是潜入冰层之下,也就是潜入了封闭的环境。如果没有安全绳的导引,水下复杂的强流或供氧系统发生故障,哪怕只是潜水服被锐利的冰块边缘割破都会造成死亡事故。极冰海阳光灿烂的日子如果没有风还是很暖和的,气温最高能超过零上10度。这时候的冰山底下就像水晶宫一样美,强烈的阳光射穿海水,水下的冰洞发出梦幻般幽蓝的色彩。此时的水下,没有白鲸和独角鲸、也没见北极海豹的身影,偶尔只有几只磷虾和北极水母飘荡着。我穿行在冰缝中不停的拍下那些形态各异宛如仙境的美景,看看脚下的冰山一直延续至暗黑的深海里我决定停止下潜。电脑显示水下12米!这是事先我给自己定下的最大深度,不需要减压,我要赶在手脚冻僵之前回到水面。15分钟!达到了计划潜水的最长时间!北冰洋潜水真的是很冻人!不过15分钟的时间,我的手已经僵硬得拿不住水下相机了!好在天公作美,这个下潜虽然短暂却让我看到了冰山底下那醉人的风景!
加拿大丘吉尔——妥妥的北极熊之都在斯瓦尔巴群岛、格陵兰、阿拉斯加、巴芬岛、俄罗斯西伯利亚地区跟丘吉尔都能够看到北极熊,但被冠以“北极熊之都”的只有加拿大的丘吉尔。丘吉尔在加拿大曼尼托巴省,处于哈德逊湾西岸,是加拿大最北的一个小镇。“北极熊之都”:丘吉尔是一个【熊满为患】的地方,在这里生活的熊的数量比人还要多。丘吉尔的人口八九百,但是熊的数量将近1000,北极熊的足迹远远多于当地居民呀,被称为“北极熊之都”不是浪得虚名滴!时间:在丘吉尔观看北极熊的最佳时间是10-11月,这段时间看到北极熊的概率几乎可以说是百分之一百;特别想看到子母熊的就要在2月底、3月的时间了,因为母熊在冬天产小熊崽崽,2月底3月就会带它们的熊宝宝出来散步。交通:一般都是火车或者飞机。可以从温尼伯出发,飞机行程2个小时1000加币左右,每天都有。从温尼伯出发的火车车次就没有那么频繁了,每周只有周二跟周日两次火车,时长44个小时左右,一路上可以欣赏沿途的自然风景,假期不那么充足还是飞机比较实在一点。我上次去丘吉尔是从卡尔加里出发,跟朋友一起报Aurora Story,主要是他们有私人飞机可以在卡尔加里直接接我们到达。观熊:在丘吉尔观看北极熊的主要方式是坐上苔原车,在专业导游的带领下去追寻北极熊的足迹。苔原车很大很高,可以搭乘40个游客,车轮顶部有宽大的外壳,这样就可以保证游客看熊过程中防止受到北极熊的袭击,毕竟外貌萌宠的北极熊到底还是肉食动物。1.7米高的轮胎,想象一下苔原车有多大。哈哈导游寻找北极熊的经验很丰富,给我们讲了很多关于北极熊跟丘吉尔的,我们看到北极熊啦~happy~,还免费帮我们拍了好多照片,技术杠杠的。北极熊监狱:给不是那么听话的北极熊准备的,哈哈自由果然还是要遵纪守法的~~
八月是北极的夏天,我个人认为这也是北极最美的季节!北极的夏天有多美?这么跟你说吧:几十年来我到过世界上几乎所有号称最美的海岛和海域,可是没有任何一个地方能和夏天的北极海岛相媲美。这里的岛屿没有你熟知的海岛那么妩媚,反而平添了许多阳刚之气,随着季节变化展示出多姿多彩的生命力。北极夏天的海岛气温只有四、五度,最高也不会超过十几度绝对是清凉世界。这个季节的海岛开满了你从未见过的鲜花,地衣、苔藓红红绿绿铺满了大地,不经意间一只洁白的北极熊从花丛中走过足够让你心惊肉跳之余回味上那么一阵子了!再说海上,风平浪静之时各种鲸类就像约好了参加运动会,独角鲸、北极弓背鲸、虎鲸在海上欢腾跳跃,如果刚好有成群的白鲸加入进来你就有会福气亲耳听到海底金丝雀那婉转悠扬的歌声。
从Sirmilik国家公园回来之后,我们的行程差不多也要画上句号了。在庞特等待南下的飞机的间隙,我不自觉地跑出了宾馆,跑到了大海边,面对海对面Sirmilik的雪山冰川,面对每天都变换了色彩和形态的西北航道东起点,面对这个常住人口1500多的小镇子,好想再多看它们几眼,把这一切的美都牢记在心里。即使在南归的飞机上,巴芬岛的山川、河流、冰雪也让人看不够。回想这三个多星期所经历的一切,眼前放佛各种画面在倒带,在那么多现实击破想象的赤裸裸中,在那么多“原来北极是这样的”感慨中,定格了北极的美,记录了北极人的情,让人念念不忘。我一个朋友回来后,最常对人说的一句话就是“去了趟北极,把我整个人都彻底改变了”,这是我听过最动情的表白。相似的话仿佛去过南极的小伙伴们也曾感叹过,但我更想说的是,同为极地,北极比南极更为缤纷多面,它包含了太多的元素,除了大自然的,更有人类的。如果说南极让人敬畏自然,敬畏生命,北极则让人敬畏自然,敬畏生命,敬畏人类的文明。这个世界变化太快,北极面临的挑战因为特殊的自然条件和人的存在变得比其他地方更复杂,当然也正因为此,北极是这么多极端目的地里面最容易去一次不够,让人还想两次、三次再相约的。如果你问我,去过北极还想不想再去,答案是肯定的。希望下一次拜访,下一次以及再下好多次的拜访,冰雪依旧,人依旧。
在北极的生活就是这样,只要有好天气我们就会在冰上做各自的运动项目。看着女儿跑步、做自重练习,汤姆取下一直带在雪地摩托上的钢钎,(因纽特人叫做“唔哪”);原来这是因纽特猎人在冰原上必不可少的装备。用它定位浮冰的移动速度、测探冰层的厚度、用它救援困在浮冰上的雪橇,更多的机会是用它狩猎。汤姆详细解释了“唔哪”的各种使用方法,然后取出个黑色垃圾袋放在10多米远的地方作为标靶,只见他右手握住钢钎向前急冲两步,一挥手“唔哪”呈弧线形抛了出去,不偏不倚尖锐的那头像根钢钉刚好插在垃圾袋上。看他演示了几次我也想试试,接过“唔哪”按照他说的要领抛了出去。没想到看似简单的动作到了我的手里却总是不灵,沉重的钢钎始终不能呈弧线形飞向远方,总是平平的砸在冰上。看来,冰冻三尺非一日之寒;这绝对是一门功夫啊!
北极地区的原住民都是把房子建造在离开地面一米左右高,全部悬空用木头支撑着。因为,地面太寒冷了,这里全部都是上万年的永冻土层;所谓“永冻土”说白了就是万年寒冰。如果房子直接建筑在地面上,那么烧掉多少燃料也温暖不了房间。可以想像一下:在万年寒冰上睡帐篷,冷不冷?更何况我们现在住的帐篷就在北冰洋上。脚下是2,3米厚的冰盖,冰盖下面就是数百米深寒冷的海水,说句笑话‘我们是在冰镇梦想“。也许有人会问’你们没有取暖设备么”?有!我们唯一的取暖设备就是个做饭用的油汽炉。每天在睡觉前会让它燃烧那么一,两个小时,临睡前必须把炉子熄灭,防止意外情况发生(也许睡得太死会烧掉帐篷),穿好全套防寒衣物裹紧睡袋还是可以做个美梦的。
在北极生活的时候,我喜欢在半夜时分走在荒原上,站在茫茫冰海中,因为每当这个时候太阳的光线都会呈现出特殊的色彩。在午夜阳光的照射下,天边的云会从黛青色层层变化为粉红色、玫瑰色,渲染出空气的色彩铺满山川、大地。而每到这个时候都是北极熊们最为活跃的时刻,猎人们弃置在岸边的鲸肉也就成了熊孩子们的大餐。似乎彼此心照不宣,猎人们在帐篷中酣睡、北极熊们聚集在鲸肉堆前大快朵颐互不干涉。当然为防备意外,尤其是当猎人们带着幼小的孩子出来狩猎时候会格外小心。他们会在帐篷外轮流值守,只要北极熊们专心吃它们的鲸鱼大餐别淘气,彼此默契还是相安无事的。
汤姆指了指远处,“看,那是个挺大的家伙”!我顺着他指的方向看去,大约500米外一只北极熊在原地徘徊,应该是在寻找什么,汤姆发动了雪地摩托拖拽着我们的雪橇奔向北极熊。听到雪地摩托发出的轰鸣,北极熊站起来朝我们看了看,也许是确认了潜在的危险它不再徘徊寻找,而是迈开大步向远方走去。汤姆加快车速,虽然因为冰面凹凸不平加上拖拽着雪橇,雪地摩托的速度并不快,可是毕竟我们和北极熊之间的距离没有多远;尽管北极熊开始奔跑起来,我们还是很快就和它并行了。摆脱了雪橇的重量,雪地摩托带着我和汤姆飞奔,很快北极熊又和我们并行了。汤姆绝对是个出色的猎人,此时他并不急于拦截北极熊,而是保持速度和它并行。这个季节的北极熊知道冰原上的猎人是它们潜在的威胁,猎人们的雪地摩托在它们看来就是个不知疲倦的怪物,无法摆脱。所以,遇到危险它们就会以最快的速度奔向大海,跳进海里游向远方的浮冰,这样一来猎人的雪地摩托就追不上它们了。我们面前的这只北极熊白色的皮毛在阳光下闪烁着,它浑身的肌肉线条在奔跑中显得更加流畅。看得出这是个年轻的家伙,也就有5、6岁吧,应该说是年轻力壮正当年。此时它也想奔向大海尽快摆脱我们的追逐,可没想到今天遇到的对头是个顶级的猎手。汤姆的雪地摩托始终拦截在它和大海之间,无论它怎样变换速度迂回始终不能冲破汤姆的阻隔。其实,这就是因纽特人在冰面上猎捕北极熊的方法。他们利用雪地摩托的速度与北极熊周旋,直到北极熊跑不动了想要决以死战的时候才近距离开枪。这里顺便说一句;因纽特人猎捕北极熊是有配额的,每年政府有关部门会根据北极熊的繁育情况在狩猎季节颁发一定数量的捕猎配额,只有申请到配额的猎人才能狩猎。他们严格遵守法律,是绝对不会随意猎杀的。
这里是典型的喀斯特地貌,奇形怪状的孤峰、石芽、溶沟、干谷,甚至是只容一人侧身通过的“一线天”。走在这迷宫般的峡谷里我彻底“穿越”了,要不是沙地上那一连串巨大的北极熊脚印提醒我还真以为是回到了犹他州荒原徒步旅行的日子。这里是北极,如非亲眼所见你绝不会相信:北极有如此迷人的海岛!等我到了怪石嶙峋的山岩前才发现,现在正是涨潮期没法按照原来的计划沿着岸边走到远处的沙滩从那里上山,这一路都是峭壁几乎无法攀援。我仔细观察了一下,被风浪侵蚀的岩石间有些裂缝,其中一个缝隙刚好比肩膀宽些能容一人通过。横在胸前的枪是必须拿下来的,我把相机背在身上右手拎着枪试着钻进这条缝隙。才走了几步发现里面居然越来越大,仰头望去这是长期被水流冲刷出来的溶沟一路曲折向上。
7月初,北冰洋化冰为水迎来了自己的夏季。每年这个时候划着小船攀爬浮冰也是件很有意思的事情。夏天的北极海面上漂着大量的浮冰,它们随潮水而来随季风而去。它们露出水面的部分小到只有几平方米,大到几千上万平方米犹如一座漂浮的海岛。谁也不知道它们明天会飘向哪里,只有海象和北极熊们懂得哪一座浮冰能抵御风浪,能作为它们度过夏天的家园。
极昼来了,北极湾的群体活动也越来越频繁了!今天是钓鱼比赛,优胜奖有两个:一是比大,二是比丑。钓到最大或者最丑的鱼都能有1500加元的现金奖励。比赛从早上九点开始到下午五点结束,地点就在村前的湾子里。这不,过了中午冰面上的人渐渐多了起来。老老少少不分男女老幼开着雪地摩托或者是四驱山地车带着简易的钓鱼工具顺着开裂的冰缝寻找自己的好运气。拿到奖金固然是好事,拿不到奖金也无所谓,这点你从他们脸上淡淡的笑容就可以看得出来。他们只是在参加一个游戏,借此机会全家老小跑到冰面上开心一下。
从村子出发到我们的宿营地大概有90公里路程,开始的几个小时还没什么,越到后来越感到这段路的艰辛。天上飘着雨加雪,寒冷的冰水慢慢的沁湿了衣服,不断的顺着脖子淌到身上!远观如镜的冰面也并不平整,飞驰的雪橇就像游乐园里的“疯狂老鼠”上下颠簸着。整整12个小时!我们才到了建立在冰缘上的营地,那就是我们住的简陋帐篷!
在北极冰潜会有很多不期而遇,就像今天,这只北极海豹准备探出洞口的时候突然发现不对劲儿,虽然惊恐但还是按耐不住心中的好奇。它游上来又潜下去反复确认、睁大圆圆的双眼心中充满疑虑的盯着我。
索尔山 | 索尔山(Mount Thor)官方名字为Thor Peak,位于加拿大努纳瓦特省巴芬岛上的Auyuittuq National Park中,有着世界上最大的垂直落差(1250米),并且斜度达到了105度。这个落差是什么概念呢?举几个例子:埃菲尔铁塔324米,帝国大厦381米,加拿大的国家塔553米,全世界最高的哈利法塔828米,而它的落差比哈利法塔还要高出400米。索尔山是巴芬山脉的一部分,虽然位置相对偏远,仍然吸引了很多攀岩爱好者来冒险。地址:Baffin Island,Nunavut,Canada到达方式:从努纳瓦特首府Iqaluit机场坐飞机至Pangnirtung之后自驾。