穿越到阿拉伯中世纪小城，20块钱就能吃大餐！

希瓦古国，位于花剌子模，定都希瓦。曾被波斯占领，后因土库曼人与乌兹比克人的统治权争夺，小城遭遇劫难，最少时仅余40余户。乌兹比克人取得胜利后，这座城市开始复兴，后成为中亚最大的奴隶市场，最高峰时约有4万名奴隶在此劳作。现在的城市面貌源于当时的国君喜好中世纪阿拉伯城市的风貌，刻意建成。

整座古城的标志性建筑是卡尔他塔，设计高度70米。这座塔是由阿敏可汗于1845年开始修建，后因其在战斗中身亡而终止，因此实际高度仅28米，故也被称为矮塔。由于伊斯兰教反对偶像崇拜，因此在大多伊斯兰教艺术中不会出现人和动物（在一些国家伊斯兰教与当地文化融合中会诞生一些例外）。因此伊斯兰教的艺术最显著的特点便是对几何纹样的研究与运用。卡尔他塔便是将繁复精致的几何纹样层层堆叠出稳定而有序的美感。周身秀丽明亮的天蓝色在以土黄色为主色调的小城里显得格外端庄惊艳，难怪该塔还有一个名字柯克塔，即“天国之色”。

除了“天国之色”，古城的清真寺也很值得一观。寺柱雕刻精细，造型独特。纤细的柱身于下部收口，令整座寺庙恍如轻盈地飘浮在地表之上。众多柱子组成柱林，柱林给予信众置身森林的意境，便于冥想与悟道。

日落是格外迷人的，余晖为古城披上了梦幻般的甜橙色，极目远眺仿佛穿越回阿拉伯中世纪小镇，并无丝毫的现代元素饶人清梦。随着日落将近不免有些“霞景焕余照，露气澄晚清”的唏嘘感，我便趁着些许的晚照，在古城中随性穿梭，与收摊的小贩和放学的孩子擦肩而过，格外欢快轻松起来。

离别的日子很快到来，不料希瓦的一位司机大哥给了我此行最有趣的回忆。这位大哥大约40多岁，有着敦实的身材，总是面带与其年龄不符的羞涩与腼腆。此去布哈拉约莫8个小时，上车没多久，大哥就从抽出一根数据线，示意让我们放歌。当放到李健的《贝加尔湖畔》，司机大哥似乎是动了情，这首带有浓烈俄国曲风的作品令他久久无法释怀，强烈要求我们重复播放。起初我们对重复播放并没有切实的理解，当单曲循环2个小时后，一位同学弱弱的问了一句：continue? 大哥点点头：of course。就这样，最终我们放弃抵抗，体验了一把单曲循环7个多小时的感觉。

最终，贝加尔湖成为我下一站的目的地。希瓦春天在哪里避开人潮小众游