很多人和我一样都是从第一步踏入乔托作品陈列的画室开始乌菲兹之旅的。要说乌菲兹本意就是意大利语的office我觉得是完全毋庸置疑的，他的整个布局就像是政府机关的大楼一样，方正平顺明亮畅通，如果不是这么多的游客，应该是个可以吸一口气安静思考的地方

乌菲兹博物馆很贴心的用乔托作品的陈列画室作为这座文艺复兴宝库的开端，尽管乔托总是被成为后中世纪的画家，但是他作为先驱破解了当时困扰艺术家的一个难题，怎么用二维平面表示三维立体空间，

虽然只是萌芽，但是在乌菲兹的贴心设计下，通过乔托大大与旁边早期艺术家的圣母作品的对比，我们已经能看到胸部和膝盖的立体隆起了。虽然这幅作品中的圣母还是没有太多表情，但是再把眼睛挪到旁边的对比的画作上时，便会觉得其他圣母祭坛画作品像是把一个一个平面的天使悬空贴上去的一样。这就是“不比不知道”的力量

文艺复兴自由解放的人文主义思潮更好的还是体现在下面这幅里皮的圣母之上。虽然这幅画并不大，但是这种柔和温婉的目光真的太吸引人，比起那些祭坛画上金光闪闪脸若冰霜的圣母，这位圣母更像是我们身边平易近人的某位美貌女子。

前面我们说到柯西莫·美第齐赞助了两位性格迥异的修道士，一位是上面这位里皮，他爱女人爱到死，甚至曾经带着尼姑私奔；另一位则是虔诚到崩溃的安吉利科，把佛罗伦萨的圣马可修道院墙壁画的满满当当，最著名的则是二楼阶梯对面的墙壁的圣母领报，如果你去美术学院看米开朗基罗的大卫真迹，请不要错过旁边圣马可修道院的这幅壁画，透视的凉亭画的真的太过美丽。

圣马可修道院墙壁上的是安吉利科在画了三幅很相似的圣母领报之后又在修道院的墙壁上重画的一副湿壁画，那三幅很像的圣母领报，分别在科尔托纳、圣乔瓦尼·瓦尔达诺以及马德里的普拉多博物馆。

图片来自网络，实物在佛罗伦萨圣马可修道院

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