巴黎烧了吗每个月的第一个周日，蓬皮杜艺术中心免费；每个月的第一个周六，卢浮宫免费开放夜间场次；周3、周5开放夜场......周四奥赛博物馆延长至夜....（多到记不住请参考官方时间表）

博物馆们这样做让人很挫败，作为手持通票走快速通道想踩宫就踩宫想逛馆就逛馆的我，在巴黎三天都赶上各种夜场免费全天免费，完全没了优越感。

巴黎那时非但没烧，还成长得很是任性风骚。

如果顺利，本来协和广场上还可以有一座方尖碑的。可埃及好不容易拔山涉海送来一座，第二座时，没钱寄了，就先放着好了。放着放着，巴黎方面说我们不要了送给你们好了，就留在了埃及。

旱的旱死，涝的涝死

仔细想想还是能与巴黎和解：虽然她不够干净，有点乱糟糟的，扒手和地上的纸屑一样多、没有电梯的地铁、放的假多得让人忌恨......
但似乎谁都能跟她扯上点关系。

巴黎弹性十足。

我们来到奥维尔是在走过路易王宫的奢华和莫奈花园的欣欣向荣之后，顺着梵高留在奥维尔的16副画作里抵达墓地。奥维尔依然保留了画作里的模样，连教堂的百叶窗停留的角度也相同，他倒下的麦田里竖着奥维尔麦田的画，土地新翻还光秃秃的，三两只乌鸦在巡视领地，远处的树上结着成团的鸟窝。

梵高像是被巴黎任性列为黑名单的用户，偏偏有那么多她庇护下的宠儿。实在让他郁结

即使不懂画，梵高一些时段的画作也让人愉悦不起来，有些名画凌乱而侵犯刺眼，《局部》里罗列了他入行前的一些习作，那画朴拙可爱，奥维尔时期的画都没那么有名，但看来顺眼亲切了不少，不知最后他是否选择了与待他格外刻薄的巴黎和解。

人手画人心，艺术品像是另一本艺术家的履历。

我住在巴黎第五区，推窗就是大学，走两步就是西岱岛，每天过着早出晚归，喝着热粥怀抱水果的逍遥日子。巴黎晚上8:30才日落，一日总是短暂和漫长，穿行在拉丁区、玛黑区，凯旋门上绕圈圈，蓬皮杜眺望蒙马特高地，塞纳河上打着呵欠流动盛宴....相比隔海相望能轻易被定义的迷人伦敦，巴黎实在有些难给出我自己的答案。

巴黎，更像是每个人向往的属于别人的黄金时代。

2919年4月14日离开巴黎之前，望着圣母院的尖顶和脚架对同伴感叹：看过几次都不见维修人员，怕是和圣家堂一样慢悠悠不知哪年完工。

回国后第一觉睡醒扒拉手机，巴黎圣母院大火。
一时分不清人类在历史与现实有无和解的边界，巴黎还是烧了起来。
协和广场奥维尔教堂蓬皮杜中心莫奈花园凡尔赛